Статистика:

Заходите... Смотрите... Читайте...

Справочник по ремонту велосипедов

Обслуживание велосипеда
Первая часть данной главы будет посвящена операциям с основными велосипедными механизмами, а именно — с резьбовыми соединениями любого вида, тросами и их креплениями, включая их регулировку, подшипниками (регулировка и смазка), а также с быстросъемными механизмами и конусными соединениями. Во второй части мы рассмотрим вопросы профилактического ремонта.
°°°

Резьбовое соединение
В велосипеде очень много самых разных резьбовых соединений не только с помощью винтов и гаек. Все резьбовые соединения основываются на одном и том же принципе — цилиндрическая часть (т.н. «папа») вкручивается в соответствующую полость (т.н. «мама») за счет винтовых пазов, имеющихся в обеих деталях. После того как «папа» полностью вкручен в «маму», их контактные поверхности плотно прилегают друг к другу, в результате чего образуется столь сильное трение, что скрепляемые детали уже не могут свободно двигаться. Такое положение называется «плотным соединением».
Резьбовые соединения различаются по своему номинальному размеру, обычно измеряемому в миллиметрах. Кроме того, имеет значение количество витков на дюйм, угол нарезки, и наконец — резьба может быть как правосторонней, так и левосторонней. В основных резьбовых соединениях на велосипеде резьба правосторонняя, за исключением левой педали, нескольких подшипниковых деталей приводного механизма, включая каретку.
Большинство соединений винта и гайки стандартизовано, то есть при номинальном диаметре они имеют одинаковое количество витков резьбы на дюйм, одинаковый угол резьбы и сторону нарезки. Многие другие компоненты велосипеда менее стандартизованы. Отмечается как минимум три различных промышленных стандарта для таких деталей, как рулевая колонка и механизм свободного хода. Например, хотя все велосипеды, не только произведенные в Великобритании, но и продаваемые в этой стране, соответствуют национальному стандарту BCI (British Cycle Institute), не исключено, что даже и там можно купить компонент, очень похожий на нужный, но выполненный по итальянскому или французскому стандарту, то есть с другой нарезкой. Для того чтобы избежать подобных недоразумений, всегда идите покупать нужную вам деталь, прихватив деталь со своего велосипеда, чтобы иметь возможность сравнить.
Независимо от того, с каким видом резьбового соединения вы столкнулись, с обычным, в виде винта и гайки, или с каким-либо другим, принцип соединения и разъединения деталей остается тем же самым — и при соединении, и при разъединении одна часть вращается относительно другой. Хотите затянуть детали — вращайте «папу» вправо, хотите разъединить их — вращайте «папу» влево. И каким бы инструментом вы в этот момент ни работали, держите его аккуратно, Чтобы избежать повреждения резьбового соединения.
К каждой детали прилагайте адекватное усилие — откручивайте деталь (гайку) ключом с длинной ручкой, деталь же, которая остается неподвижной, держите либо отверткой, либо ключом с короткой ручкой. Все резьбовые соединения следует тщательно очистить во время установки деталей. Если вам трудно раскрутить резьбовое соединение, нанесите на него сначала внутреннюю смазку, к примеру WD-40, в месте соединения частей. Желательно, когда вы закручиваете резьбовое соединение, положить между прилегающими частями шайбу. Во-первых, это сделает соединение более прочным, а во-вторых, облегчит разъединение частей. Для предотвращения «спайки» резьбового соединения, особенно между стальными и алюминиевыми частями, прежде чем его закручивать, нанесите на резьбу немного смазки.
Поскольку от возникающей при езде вибрации резьбовое соединение может ослабнуть, после того, как части его закручены, его следует укрепить. Обычно это делается с помощью контргаек, пружинных шайб (гроверов) и специальных гаек. Контргайкой называется вторая гайка, которую накручивают позади основной гайки, создавая тем самым упор. Пружинная шайба, меняя свою форму (становясь плоской) не дает резьбовому соединению ослабнуть. Специальные гайки имеют на резьбе слой нейлона, который служит как уплотнитель и не дает гайке раскрутиться.
Если какое-либо резьбовое соединение у вас держится неплотно, вы можете использовать любой из вышеперечисленных методов. Если резьбовое соединение все-таки регулярно ослабевает, несмотря на то что вы его зафиксировали одним из вышеприведенных способов, это означает только одно — детали его нуждаются в замене.
Гайки, винты и болты имеют разные размеры и конфигурацию, и для каждой из них требуется свой специальный инструмент. Обычные гайки и головки болтов имеют форму шестигранников и могут закручиваться торцевыми, накидными или рожковыми ключами. Винты имеют либо шлиц, либо крестообразную впадину на головке, то есть их можно закручивать или обычной отверткой, или отверткой с крестообразным жалом. В последние годы растет число деталей на велосипедах, крепящихся болтами с шестигранными углублениями в головке, откручивать и закручивать которые следует только шестигранным ключом, в противном случае углубления деформируются. Вы всегда справитесь с резьбовым соединением, если будете пользоваться соответствующим инструментом нужного размера и не станете прикладывать к нему излишнее усилие. В случае если, закручивая резьбовое соединение, вы заметите, что оно «сопротивляется», лучше сразу заменить его детали, чем мучаться, закручивая его, и тратить нервы, раскручивая его впоследствии.
Как зафиксировать резьбовое соединение
Как бы плотно вы ни закрутили резьбовое соединение, оно имеет тенденцию ослабляться вследствие вибрации, создающейся во время езды. Чаще всего разъединяются детали, которые закручиваются в одной точке, поскольку именно тут нарушается равновесие, и вибрация действует сильнее. Поэтому старайтесь, там, где это возможно, крепить детали в двух или трех точках, а соединение в одной точке регулярно проверять на прочность или фиксировать соединение.
Существует несколько видов фиксаторов, задача которых — свести эффект вибрации до минимума. Это контргайки, пружинные шайбы, гайки с нейлоновыми вставками и контровочные шайбы. Последние имеют форму, совпадающую с продольными пазами в «папе», и небольшой язычок, который действует в качестве уплотнителя при закручивании резьбового соединения.
Существует еще уплотнительная лента (не показана на рисунке), которая наматывается на «папу», а также уплотнительный компаунд, например, Locktite. Данный компаунд продается в двух вариантах, в зависимости от силы сцепления. Если будете покупать его, то приобретайте компаунд в синей бутылке — он предназначен для резьбовых соединений, которые вам впоследствии потребуется раскрутить.
Хотя все вышеупомянутые фиксаторы эффективно действуют — до определенной степени, конечно, — даже с ними резьбовые соединения вам необходимо регулярно проверять и подтягивать. Если в соединении у вас стоит контргайка, закручивать нужно сначала основную гайку.
°°°

Крутящий момент и рычаг
Закручивая или раскручивая резьбовое соединение, вам следует пользоваться соответствующим инструментом с нужной длиной рычага, поскольку только так вы создадите требуемый крутящий момент. Избыточный крутящий момент ведет к повреждению соединения или деформации соединяемых частей (в лучшем случае вам будет очень трудно раскрутить соединение), в то время как слабый крутящий момент не позволит получить достаточно плотное соединение. Некоторые производители указывают величину крутящего момента, которую следует прикладывать к тому или иному резьбовому соединению. Существуют специальные ключи, позволяющие контролировать крутящий момент. Но вам они не нужны, вам следует просто-напросто запастись инструментом нужного размера, не перетягивать соединения, и все будет в порядке.
Величина крутящего момента соответствует силе, которую вы прикладываете к резьбовому соединению для того, чтобы закрутить или раскрутить его. Крутящий момент — есть функция длины рычага инструмента и силы, которую вы прикладываете к нему. На практике перетягивать резьбовое соединение так же опасно, как и недотягивать его. Величина крутящего момента определяется размером и материалом резьбового соединения.
Самый лучший способ не повредить резьбовое соединение — это использовать специальный тарированный ключ, ключ с регулируемым крутящим моментом — на нем для каждого вида резьбового соединения ограничителем можно установить величину требуемого крутящего момента. В конце книги, в приложении, вы найдете величины крутящего момента для некоторых видов резьбовых соединений.
Советую всем помнить о величине крутящего момента, даже тем, кто не имеет желания приобретать ни тарированный ключ, ни какие-либо другие, о которых я говорил выше. Прежде чем закручивать резьбовое соединение, убедитесь, что на нем нет грязи и что в руках у вас нужный по размеру инструмент. На всякий случай скажу — затягивать резьбовое соединение с деталями из пластика следует туже, чем резьбовое соединение с деталями из пластика и алюминия. Если вдруг вы повредите резьбовое соединение, не старайтесь закрепить его, немедленно покупайте новые детали.
°°°

Соответствие инструмента работе
Размер жала отвертки должен совпадать с размером шлица винта, то же относится и к крестообразной отвертке. Для болтов с шестигранной утопленной шляпкой должен использоваться такой же по размеру ключ. Аналогичное правило применяется и ко всем другим инструментам — и торцовые ключи, и накидные должны по размеру точно соответствовать размеру головки болтов, в противном случае грани ее будут сточены. Если вы закручиваете резьбовое соединение двумя ключами, прилагая к деталям неодинаковое усилие (оно измеряется длиной рычага перпендикулярно оси соединения), следует запомнить, что движущаяся часть закручивается инструментом с более длинным рычагом, а неподвижная — с коротким.
Чем больше размер ключа, тем длиннее его ручка — так производители отчасти регулируют усилие, помогают прикладывать к резьбовому соединению нужный крутящий момент. Правда, если сначала навернуть гайку рукой, а затем закручивать соединение ключом, держа его строго перпендикулярно оси соединения, шансы повредить его становятся минимальными. Если вы используете разводной гаечный ключ, то для того, чтобы избежать перетягивания, маленькие гайки закручивайте ключом с короткой ручкой, а гайки крупные — ключом с длинной ручкой. Если, раскручивая резьбовое соединение, вы чувствуете, что оно не поддается, используйте масло, например WD-40.
Не пытайтесь раскрутить неподдающееся резьбовое соединение, прикладывая большую силу, — вы можете сорвать грани гайки, и уж тем более не одевайте на ручку ключей стальную трубу для увеличения усилий — этим вы можете просто сломать резьбовое соединение.
°°°

Покупка деталей и инструмента
Если вам потребовалось заменить на своем велосипеде какую-либо деталь или узел, вам лучше покупать их, имея при себе не только старые части, снятые с велосипеда, но и крепеж к ним. Например, если вы хотите купить что-нибудь из деталей для руля, отправляясь в магазин, берите с собой и руль от своего велосипеда, и рулевой штырь — только так вы купите часть, полностью совпадающую по размеру.
То же относится и к инструменту. Велосипед и его составляющие не универсальны, многие производители руководствуются своими собственными стандартами и правилами.
°°°

Управляющие тросы
Тормоза и передачи на велосипеде управляются при помощи так называемых бауденовских тросов, состоящих из собственно троса и внешнего кожуха. Находящийся внутри трос передает усилие, а внешний кожух в это время сжимает его.
С одной стороны внутренний трос оборудован ниппелем, а с другой стороны (со стороны тормоза или передачи) он просто зажат. Внешний кожух имеет с двух концов муфты, скрепляющие его с янкерными точками. Для предотвращения опасного трения каждый новый загиб троса следует скреплять с его выступающей частью, например, припаивать. На вашем велосипеде установлены разные тросы и при покупке нового вам необходимо приобретать именно тот, который вам нужен, — тросы не только имеют разную толщину, но и разные ниппели.
Внутренние тросы, управляющие внутренним колесом переключения скоростей, отличаются особой прочностью, поскольку они принимают на себя и сжатие, и действие сил натяжения. Внутренние тормозные тросы должны быть толстыми, поскольку и без нажатия на рычаг тормоза на них действуют достаточно большие силы. Убедитесь, что диаметры внутреннего и внешнего тросов соответствуют друг другу, что между ними нет трения.
Тормозные тросы и тросы для механизма переключения передач обычного типа следует регулярно чистить и смазывать, внутренние же суппорты нужно только чистить, смазывать их совсем не обязательно. В системах переключения скоростей, как правило, используется внутренний трос из нержавеющей стали, а между ним и внутренней стороной внешнего троса (кожуха) находится нейлоновый рукав. Такие тросы смазывать не нужно.
Смазку проводите так — нанесите масло на тряпку и протрите ею внутренний трос. После того как трос снова установлен, смажьте концы троса и постарайтесь сделать так, чтобы масло попало внутрь. Лишнее масло удалите, внешний трос также должен быть чистым.
Если вы надумали менять тросы, то покупайте только выполненные из нержавеющей стали. Однако прежде чем смотреть на материал, из которого сделан трос, убедитесь, что он имеет нужную толщину, длину и форму, что на нем установлен точно такой же ниппель, как и на тросе от вашего велосипеда, и что конфигурация его концов — именно такая, какая вам нужна. В противном случае он не войдет в муфту. Некоторые внешние тросы имеют внутренний рукав из нейлона или тефлона, снижающий трение; использование подобных тросов избавит вас от многих забот.
Настройка тормозов и системы переключения скоростей предполагает регулировку натяжения соответствующих тросов. Перед началом операции удостоверьтесь, что концы тросов крепко зажаты. Регулировку начинайте с того, что ослабьте контргайку (обычно круглая, с насечкой) с одновременным ограничением регулировочной втулки (она выполнена в виде цилиндра). Затем отвинтите регулировочную втулку так, чтобы получить желаемое натяжение троса. И наконец, удерживая регулировочную втулку, заверните контргайку.
Если длина регулировочной втулки не позволяет натянуть трос, то есть ограничивает пространство, следует переместить трос на другом конце. Для этого прежде всего, удерживая регулировочную втулку, заверните контргайку, затем закрутите регулировочную втулку и наконец закрепите трос в новом положении, натянув его при помощи плоскогубцев.
Двухслойные тросы
В некоторых случаях для управления специальными механизмами переключения передач и системами переключения скоростей используется другой тип бауденновского троса, где внутренний трос состоит из двух слое, один из которых, внутренний, — обычный трос, а второй, внешний, скатан из плоской ленты. Это позволяет принимать на себя и силу натяжения, и силу сжатия. Такие тросы не тянутся и отличаются особой прочностью, их не только практически невозможно порвать, их очень трудно перерезать даже специальным инструментом. Как результат их можно покупать размер в размер вместе с внешним кожухом.
°°°

Быстросъёмные механизмы
Быстросъемные механизмы используются на втулках во многих велосипедах, а также для фиксации седла на горных велосипедах. Кроме того, многие системы тормозов или их рычаги оборудуются механизмами для быстрого снятия натяжения с тросов. Быстросъемные устройства для седел и втулок работают по одному и тому же принципу. Иными словами, вместо того, чтобы прикручивать ось или болт гайками, производители используют коленчатый рычаг.
Гайка с накаткой на другом конце троса используется не для фиксации соединения, а только для регулировки его таким образом, чтобы поворотом рычага закрепить его. Ослабляется соединение поворотом и подъемом рычага, а фиксируется его обратным действием. Если соединение неплотное, поверните рычаг, ослабив соединение, поверните гайку с насечкой примерно на пол-оборота, после чего опустите рычаг. Повторяйте операцию до получения прочного соединения, но помните — рычаг должен не только держать соединение, но и при подъеме давать возможность заменить или отрегулировать детали.
В недавнем времени некоторые производители начали оборудовать седла и специальные колеса такими быстросъемными механизмами, которые требуют для открывания некоторых дополнительных действий. Ставятся они специально для предотвращения случайного ослабления соединения. Другие производители ставят между концами вилки и быстросъемными механизмами дополнительные фиксаторы. При съеме и установке колес эти устройства нужно открывать.

°°°

Шарикоподшипники
В каждом велосипеде используется по крайней мере 14 единиц шарикоподшипников. Их по два на каждой ступице, на рулевой колонке, на педалях, на каретке и на механизме свободного хода. Действуют все подшипники по одному и тому же принципу, и эффективность их работы сказывается на общей работоспособности велосипеда. Как для профессионального механика, так и для велосипедиста-любителя очень важно понять работу подшипников, а также методику ухода и регулировки за ними — это послужит гарантией уверенности в оптимальной работе велосипеда. В велосипеде используются два вида подшипников — чашечно-конические, или регулируемые, и кассетные (их часто называют запечатанными). В любом случае в шарикоподшипнике используется не один, а целый набор шариков, а сами шарики называются «подшипниковыми».
Кассетные подшипники, особенно новые, работают лучше других, а воде и грязи в них проникнуть труднее, но это далеко не значит, что они и есть самые лучшие. Кроме того, за ними практически невозможно ухаживать и ремонтировать. Иными словами, они либо работают отлично, либо их нужно заменять, что требует использования специального инструмента. Иногда — но не как правило — они требуют смазки. Смазываются они через специальное отверстие или смазочный ниппель влетали, где подшипник такого типа установлен. В других случаях вам придется смазывать подшипник напрямую, сняв острым инструментом изоляционный материал.
Чашечно-конусные подшипники используются гораздо чаще. Кассета их состоит из чашки и конуса, один из которых с помощью резьбы регулируется относительно другого. Шарики в таком подшипнике лежат в углублении между чашками и конусом. Смазывать их легко. В качестве смазки используется обычное подшипниковое масло.
Как правило, проводить смазку подшипников следует раз в год, но для этого вам придется снять подшипник (об этой операции говорится в соответствующей главе книги). Прочистите и осмотрите детали подшипника, замените изношенные и поржавевшие части, затем набейте в подшипник масло, вставьте, если нужно, новые шарики неплотно, оставив место для их вращения, затем соберите подшипник и отрегулируйте его ход.
Некоторые подшипники оборудованы системой патрубков, прокладок и смазочных ниппелей, что позволяет набивать их маслом, не разбирая и не накладывая масло по всей внутренней рабочей поверхности. Смазываются такие подшипники при помощи шприца, приобрести который можно в любом специализированном магазине. Только снова хочу предупредить вас — приобретайте шприц, сделанный тем же производителем, что и подшипник (деталь), иначе он может не подойти. После набивки масло само растекается по всему подшипнику. Такой метод особенно пригоден для смазки подшипников и других деталей на горных велосипедах, а также для других моделей, которые используются в дождливую погоду, в загрязненных местностях, где смазки раз в год явно недостаточно.
Регулировочные подшипники следует регулировать таким образом, чтобы крутящаяся часть, прилегая достаточно плотно, испытывала минимальное трение. Для того чтобы отрегулировать чашечно-конусный подшипник, ослабьте контргайку или стопорное кольцо, одновременно удерживая либо основной конус (во втулке или педали), либо чашку. Затем поднимите основную стопорную шайбу, если она установлена, и поворачивайте (затягивайте или ослабляйте) резьбовой главный конус подшипника примерно по четверти оборота за операцию. И наконец, удерживая деталь, закрутите контргайку или стопорное кольцо. При необходимости повторите операцию.

°°°

Клиновидные соединения
Подобный метод соединения используется в велосипедах в нескольких местах и заключается он в использовании прилегающих друг к другу клиновидных или конических деталей. Наиболее типичное место использования данного соединения — это крепление шатунов на вал каретки и выноса руля к передней вилке.
Принцип клиновидного соединения заключается в следующем — сила, прилагаемая к оси передает значительно увеличенную боковую или радиальную силу, если действует через наклонную поверхность, причем это увеличение прямо пропорционально наклону. Таким образом, выбрав нужный угол поверхности клина относительно оси — чем меньше, тем лучше, можно передать максимальную величину силы.
С другой стороны, поскольку относительное смещение увеличивается в обратной пропорции к наклону конуса, детали следует очень точно подгонять друг к другу и делать их из очень прочного, слабо деформируемого материала, ведь угол скоса очень мал. Данное правило особенно касается соединения между шатунами и валом каретки, в рулевой же части оно не столь критично.
Если конусное соединение ослабляется, то происходит это главным образом вследствие деформации одной из его деталей. В результате уменьшается давление соединения. Обычно деформируются соединения, сделанные из дешевого мягкого материала, а также соединения короткие, имеющие небольшую контактную плоскость.
Любое конусное соединение, особенно новое, на недавно купленном велосипеде, следует регулярно подтягивать — либо раз в неделю, либо перед каждой длительной поездкой. Таким образом вы предотвратите повреждения вследствие слабого соединения. Кроме того, конусные соединения необходимо регулярно чистить и слегка смазывать, чтобы поверхности не «прикипали» друг к другу.
°°°

Собственная мини-мастерская
Когда вы катаетесь далеко от дома, то вам приходится мириться с недостатками в работе вашего велосипеда, но вернувшись домой, обязательно осмотрите его и проведите необходимую регулировку. Рекомендую вам оборудовать у себя небольшое место, где бы вы могли осмотреть свой велосипед и провести необходимые виды работ.
Для технического обслуживания 1 велосипеда вполне достаточным будет место площадью 2,10 х 1,80 м. На такой площади вы можете выполнять практически все виды работ. Здесь у вас должны быть все чистящие средства и масла, о чем я говорил в предыдущей главе. Вам понадобится стол. Необязательно покупать новый, старый кухонный великолепно подойдет для ваших целей. Очень неплохо иметь в своем распоряжении хорошие металлические тиски, но только если вы собираетесь всерьез заниматься ремонтом велосипедов. Фактически примерно для 98% всех видов работ, описанных в книге, тиски не нужны.
Желательно иметь стойку для велосипеда. Идеально подойдут вбитые в стену крюки. Я бы посоветовал вам приобрести стойки для велосипеда, с ними проводить техобслуживание и ремонт гораздо удобнее и легче. Можно, конечно, просто поставить велосипед на попа, уперев руль в пол. Правда, в этом случае вам следует быть крайне осторожными и не повредить установленные на руле тормозные рычаги и переключатели. Лучше всего работать с горными велосипедами — для них можно не покупать ни упоров, ни стоек. Просто ослабьте установленные на руле переключатели при помощи 5-миллиметрового ключа-шестигранника и поверните их так, чтобы они не мешали работе. Только не забудьте после работы установить их в том же положении, в каком они были.
°°°

Профилактическое обслуживания
Боюсь показаться банальным, но все-таки повторю — каждая минута, затраченная на профилактическое обслуживание велосипеда, сэкономит вам час и много денег. Содержать велосипед в полной исправности — это очень просто. Позаботьтесь о своем велосипеде, и вы избавите себя от дорогостоящего непредвиденного ремонта. Здесь просто нужно знать, за чем, за какими деталями и узлами необходимо следить и как устранять мелкие неполадки до того, как они превратятся в серьезные проблемы. Прежде всего регулярно осматривайте свой велосипед — и вы сразу же заметите ослабленную гайку или подшипник. И если вы исправите неполадку сразу же, вы избавите себя от неприятностей. Дело в том, что если вы за чем-то недоглядите, что-то пропустите, то потеряете кучу денег и нервов. Велосипед — вещь нежная, на нем любая мелкая неполадка за неделю способна превратиться в дорогостоящую проблему.
Несмотря на то что в последующих главах я достаточно подробно рассказываю о том, как следует обслуживать и ремонтировать велосипед, я бы вам посоветовал, прежде чем читать дальше, заострить внимание на профилактике, на методике систематической проверки узлов велосипеда. Ниже приводятся виды профилактического обслуживания и частота, с которой они должны проводиться. Некоторые следует проводить ежедневно, другие — раз в неделю или раз в месяц, третьи — раз в год. Я привожу только виды работ, соответствующие инструкции, как их нужно проводить; что именно нужно делать, что исправлять и с какими проблемами вы при этом можете столкнуться, даны в последующих главах, в каждой из которых рассматривается определенная система или группа компонентов.
Ежедневный осмотр
Я понимаю, что он может показаться вам занятием утомительным, либо я покажусь вам излишне ревностным, но уверяю вас — вы не переусердствуете, если ежедневно, выводя велосипед, будете осматривать следующее:
Быстросъёмные механизмы:
Проверьте быстросъемные механизмы на колесах. Если они не зафиксированы, поднимите рычаг, поверните гайку с накаткой на один-два оборота, затем опустите рычаг.
Шины:
Проверьте, накачаны ли шины должным образом в зависимости от предполагаемой поездки. Давление в шинах должно составлять: 6—7 бар для гоночных велосипедов для ровной дороги; 4—5 бар для туристических, горных велосипедов и гибридов для ровной и трудной дороги; 3 бар для горных велосипедов для проселочной, но твердой дороги; 2 бар для горных велосипедов для вязкой и неровной дороги.
Руль:
Удостоверьтесь, что руль стоит прямо, на правильной высоте и что он не болтается из стороны в сторону.
Седло:
Убедитесь, что седло стоит прямо, ровно, на нужной высоте, а подседельный штырь надежно закреплен.
Тормоза:
Проверьте эффективность каждого из тормозов. Для этого сядьте на велосипед, нажмите на рычаги тормозов и попробуйте оттолкнуться. При нажатом тормозном рычаге между ним и ручкой руля должно оставаться расстояние в 2 см.
Переключение скоростей
Приподнимите заднее колесо и, поворачивая шатуны, проверьте работу механизма переключения передач, рычажков переключения передач (манетки), переходит ли цепь с цепного колеса на звездочку. Вместе с тем не допускайте, чтобы самое большое цепное колесо попадало на самую большую звездочку, а самое маленькое цепное колесо — на самую маленькую звездочку.
Ежемесячный осмотр
По крайней мере один раз в месяц чистите велосипед в соответствии с данными ниже рекомендациями, после чего проведите осмотр, о котором говорилось выше. Кроме того, проверьте:
Колёса:
Осмотрите, нет ли на колесах погнутых или сломанных спиц, проверьте, нет ли биения колес. Для этого приподнимите колесо и чуть покрутите его, глядя в определенную точку, к примеру на тормозные колодки. Если колесо бьет, ходит из стороны в сторону, исправьте неполадку.
Тормоза:
Посмотрите, что происходит, когда вы с силой нажимаете на тормозные рычаги. В этот момент тормозные блоки должны полностью схватывать боковые части обода. В случае если этого не происходит, отрегулируйте тормоза в соответствии с инструкцией в главе 9.
Шины
Проверьте шины на внешние повреждения. Если в покрышку вдавились инородные предметы, удалите их, при необходимости замените покрышку.
Шатуны
С помощью соответствующего инструмента гайки или болты в соответствии с инструкциями, данным в главе 6.
Общий осмотр:
Проверьте все винты, болты и гайки на прочность соединения, убедитесь, что все движущиеся части легко поворачиваются и что все отрегулировано должным образом. Если где-то заметите неполадку, устраните ее.
Смазка:
Смажьте небольшие движущиеся части в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже. После смазки вытрите избыточную смазку.
□ Цепь: Используйте специальное масло для цепи.
□ Выступающие незакрытые металлические части: Пользуйтесь велосипедной смазкой и автомобильной полиролью.
□ Тормозные рычаги, точки вращения, тросы: Распылите легкую смазку, стараясь попасть внутрь.
Ежегодный технический осмотр
Виды работ, описанные ниже, необходимо проводить как минимум раз в год, если вы ездите немного, и два раза в год, если вы катаетесь на велосипеде круглый год, в любую погоду. Предполагается, что работы включают в себе осмотр велосипеда, его техобслуживание и регулировку всех узлов, после чего он становится в буквальном смысле как новый. Действуя в соответствии с данными инструкциями, вы сохраните велосипед не на года, а на десятилетия.
Если вы ездите на велосипеде только в хорошую погоду, то проводите все нижеописанные виды работ в конце каждого сезона. Если в плохую погоду вы не выезжаете, то вы можете фактически ограничиться ежемесячной проверкой функций вашего велосипеда, проверкой его состояния в конце и в начале каждого сезона.
Сначала проведите все работы, указанные выше как ежемесячные  проверьте работу узлов, убедитесь, что на велосипеде нет изношенных, сломанных или деформированных деталей. Убедившись, что все в порядке, проверьте следующие узлы:
Колёса:
Проверьте обод на целостность, осмотрите шины и спицы, затем снимите колеса, осмотрите втулки и смажьте их (см. главу 4). Если втулки имеют кассетные подшипники и если они вращаются нормально, смазывать их необязательно, разве что капнуть в подшипник, под уплотнение, немного легкого масла, к примеру веретенного.
Втулки:
Проверьте втулки на наличие зазора, износа и правильности установки (см. главу 4). Предпочтительно втулки снять и смазать, можно и полностью разобрать.
Цепь:
Снимите цепь и измерьте расстояние между первой и пятнадцатой осью-заклепкой. Замените цепь, если ее длина составляет более 129,5 см. Удлинение цепи — яркий показатель ее износа, который повлияет на систему переключения скоростей и эффективность работы трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь ведет к износу цепных колес и звездочек. Если цепь изношена не сильно, просто промойте ее в растворителе, а затем смажьте в соответствии с инструкциями, данными главы 6.
Каретка:
Проверьте, нет ли зазора и свободно ли она вращается. Если каретка на вашем велосипеде регулируется, снимите шатуны, разберите ее и проверьте подшипники в соответствии с инструкциями главы 6. Если на каретке установлены подшипники кассетного типа и она плохо вращается, замените ее.
Руль:
Проверьте руль и вынос, они должны поворачиваться легко, без рывков. Если руль поворачивается плохо, разберите его и подшипники в соответствии с инструкциями, приведенными главы 11.
Механизм переключения передач:
Снимите цепь, проверьте, почистите и смажьте оба механизма переключения передач. Убедитесь, что стержни работают легко, а небольшие колесики (ролики) заднего механизма переключения передач легко поворачиваются. На горных велосипедах верхнее колесико частенько изнашивается из-за оседающей на нем пыли и грязи. Если на вашем велосипеде оно износилось, замените его. При необходимости проверьте и замените детали в соответствии с инструкциями главы 7.
°°°

Чистка велосипеда
Как только на велосипед попала грязь, немедленно счистите ее. Полную чистку велосипеда проводите как минимум раз в месяц, если вы катаетесь только в хорошую погоду, и раз в неделю, если вы катаетесь постоянно независимо от погоды.
Как чистить велосипед
1. Если велосипед сухой, просто протрите его тряпкой или почистите мягкой щеткой. Если велосипед или налипшая на него грязь мокрые, промойте его из шланга или кувшина. Постарайтесь мыть так, чтобы вода не попадала внутрь втулок, каретки или рулевых подшипников. Избегайте попадания воды на кожаное седло.
2. Труднодоступные места на велосипеде (в основном сгибы) чистите влажной тряпкой или зубной щеткой. Убедитесь, что вы протерли все сложные места — пространство между звездочками и цепью, под тормозами и механизмом переключения передач.
3. После того как вы помыли велосипед или вытерли его влажной тряпкой — особенно это касается труднодоступных мест, — протрите его сухой мягкой тряпкой.
4. Протрите выступающие металлические части тряпкой, которой вы наносите полировку и смазку, — она снимет с велосипеда остатки пыли, грязи и возможную ржавчину.
5. При необходимости дважды в год наносите автомобильный полироль на покрашенные части велосипеда.
°°°

Гостям рад!!!